==台灣原住民 ==

原住民的祖先，在幾千年前已經懂得運用紡織技術。在台灣的新石器時代遺址中，就曾發現有樹皮衣料打棒、石紡輪、陶紋輪、骨針等紡織工具。泰雅人、布農人、卑南人和賽夏人居住地區，都流傳有祖先紡麻織布的傳說。三世紀時，原住民先民已經會織斑紋布，這是一種從土製織機上織出來的粗麻布。荷蘭殖民者侵台期間，有原住民還穿著狗毛紡織的衣服。到了清代。原住民的紡織技術已經漸有了進步。

清代原稱原住民為「番族」，根據社會發展的不同程度，又分為「野番」、「生番」、「熟番」。「生番」即居住在高山地區的族群，他們多穿鹿皮，又將樹皮纖維和苧麻織成粗厚的麻布，麻布上有不同的顏色和花紋。「熟番」以農耕為主，紡織技術比「生番」要先進得多。北部諸羅的原住民，會織一種稱為「達戈紋」（番布）的幅布。用「達戈紋」布製成的衣服，領子用茜毛，有紅色條紋，衣長一尺多。夏天則穿著縷縷四垂的麻布布裙，即涼爽又便於泅水過河，這種布裙，類似今日跳「草裙舞」的少女們所穿的草裙樣式。

到了近代，原住民婦女除了織布之外，大都還會夾織、綴珠和刺繡等技術。

== 華夏民族==

原始社會∼春秋戰國時期

在原始社會裡，人們最初是利用自然生成植物葉皮或獸魚之皮來蔽體禦寒，這還不算作真正的衣服。隨著地球氣候的變化，人們需要一種更有效的覆蓋來保存體溫抗禦寒冷，這時才慢慢地發明了縫紉術，以縫製適合身材的各式服裝。至今發現的資料中能夠證明確實用於縫製衣著的工具是骨針了。這根骨針就是山頂洞人縫製獸皮衣的工具。之後，原始人又發明以獸毛或植物纖維捻線編織的粗布，並以其縫製成衣。在仰紹文化遺址發現了捻錘，說明這時捻線已經開始。在陶豆底部印有各種編織物的遺痕，可以證明當時的確有了織物。

在商代甲骨文中，已出現了桑、蠶、絲、衣、金、裘等字；從「系」的字也比較多，反應當時的染織工藝已達到一定水準。此時手工業已經很發達，分工很細；在遺址中發現的染織品，也取得很高的成就。只是染織品保存不易，所以古代染織遺物出土不多。河南安陽武官村商代大墓出土的銅戈，上面殘存極細的絹紋，河南洛陽東郊下瑤村商墓，也曾出土有絲織的帳幔殘件。

西周時期的染織工藝，已有較細的分工。在古代文獻上，有不少關於養蠶、織帛、種麻、採葛，以及染色等方面的記載。《詩經》上有許多對於採桑、絲織、服裝色彩的描寫。

春秋戰國時期的染織工藝，以得到普遍的發展。《尚書•禹貢》記載了九州的物產情況。冀州，產布帛。袞州，產絲、織文。青州，產絲、麻、葛。徐州，產絹布。揚州，產卉服即布服。荊州，產玄纁染絹。豫州，產麻布、苧麻、絹綿。
梁州，產毛皮。
戰國時期的染織工藝，以齊、魯地區最為發達，所謂「齊紈」、「魯縞」，有「冠帶衣履天下」的比喻。在絲織上，已能織出較複雜的花紋。最重要是在一九八二年湖北江陵馬山磚場一號墓出土的大批戰國時期的絲織品。這是繼湖南長沙馬王堆一號漢墓的發掘以後在古代絲織品方面的又一次重大發現。
羅織物在戰國時期風靡一時，有羅衣、羅裙、羅衾、羅幔、羅帳等名目。楚國的宋玉在《神女賦》中有「羅紈綺繢盛文章」的詩句，讚美精緻的絲織品就像文彩的文章一樣。紗的品種繁多。湖南長沙左家塘四四號戰國墓曾出土一塊縐紗手帕，由於經緯絲的捻向不一樣，所顯出凹凸不平、縐縮相錯的效果，質地輕薄，反映出高度的織造水準。

秦漢∼魏晉南北朝時期

秦代的染織工藝所出遺物不多，而從湖北雲夢所出秦簡看，當時的染織工人是世代相襲，不得改業。秦代的服飾，從始皇陵區所出的女俑看，衣服是左衽，用同色飾衣領和袖口，即所謂「偏諸緣」。
漢代的染織工藝，在繼承戰國的傳統基礎上，有著飛躍的發展。染織的品種增多，不只發展了提花織物，能織出複雜的裝飾花紋，染色技術也取得了新的成就。
生產上可分為官營和私營兩種，東織室、西織室是為統治階級生產高級織物的紡織場，令丞是主管織室的官。私營染織作坊也較大，反映民間染織工藝出產的盛況。
漢代以繒帛作為絲織的總稱，「繒者，帛之總名」。絲織物的品種很多，有錦、綾、綺、羅、紗、絹等。而古代從甘肅、新疆這條通往西方的道路，主要以運銷我國的絲織物著稱於世，因而被稱為「絲路」或「絲綢之路」，這實際已是中西陸路的代稱。

魏晉南北朝時期的染織工藝，除個別品種之外，沒有特殊發展，由於處在戰亂頻繁的動盪時期，因而作為紡織工業的各種染織的生產和提高，受了較嚴重的影響。
官府的染織工藝主要是絲織，大都生產奢侈品，但非染織的主流。民間則為家庭手工業。曹魏時規定，：「戶出絹二匹，錦二斤」，以後則法制化；晉時丁男每年納三匹，丁女減半。
經過改革的絲織提花機，大大提高了生產效率；是「其奇文異變，因感而做者，猶自然之成形，陰陽之無窮。」就是說織出的各種花紋，像陰陽二氣的反複變化，像天然形成一樣。兩晉時期，絲織業不斷廣泛傳播。如遼東一帶，晉代才開始植桑。

隋唐∼五代宋遼金時期

隋代的染織，有專門的管理機構。隋煬帝時，少府監下設有司染署和司織署，
以後併為織染署。絲織的生產以河北定州為中心，四川的署錦仍是著名的產品。隋代的絲織遺物在新疆吐魯番阿斯塔那古墓中有出土。絲織的花紋有聯珠紋，這是唐代最為流行的絲織花紋濫觴。具有隋代時代特色的是套環紋和「貴」字紋。
唐代由於在經濟上實行租庸調制，調主要是徵收絲織品，向政府繳納絲織物；
同時絲織品也具有貨幣的職能，作為貨幣流通。
唐代絲織的種類很多，製作精美。它主要用緯線起花，即用多種色彩的緯線以織出花紋，這種緯線起花的織錦，稱為「緯錦」，以別於戰國以來用經線起花的經錦。這種緯線起花的織錦，不僅可以使色彩豐富而華美，而且也能使花紋線條流暢而富於變化。從染織技術發展來說，是提花織的一大進步。
唐代的絲織生產，改變了唐以前北方為生產重心的布局，在南方地區也得到較大發展。

五代、宋的織繡工藝立足於隋唐工藝的基礎之上。在當時經濟榮，商業發達，對內民用軍需和政府捐輸日益增加，對外向東南亞、西亞、歐洲大量輸出的背景下，織繡業得到快速發展，再工藝方面的創新與提高尤為突出。
遼代絲織業的情況由遼寧省法庫縣葉茂臺墓葬出土品，都是用桑蠶絲織所造而成，有絹、紗、羅、綺、錦和絨圈織物、緙絲等七類。
北宋絲織業集中於華北和長江中下游地區，如定州、成都、江寧等地都是絲織業中心。河南衡陽何家皂北宋晚期石槨墓出土的團花、粧花羅，應是目前所知最早的粧花織物，尤其值得珍視。
南宋時期，絲織業於浙江臨安及福建等地得到迅速發展。江蘇金壇周瑀墓和福州北郊黃升墓出土的織物反映了這一狀況。僅黃升墓出土成材服飾和絲織品，計有羅、絹、綺、綾、紗、縐、鍛等七種織物，羅多紗少。
有關金代織繡工藝的文字及實物資料目前發現甚少，唯從大同金代閰德源墓出土的絲織物中可瞭解其概貌。衣料也是以羅為主，分素羅、花羅兩種。
西夏統治者、貴族所用織物以及軍需織物有賴於宋五朝賣賚和榷場交換，其本身的紡織手工業也是在北宋毛、麻、絲業的基礎上逐步建立發展起來的。
回鶻族於唐代先後進入現在的新疆和河西走廊一帶之後，進一步與中原政權和漢族文化接觸，接受其影響並發展了它自己的故有文化。以紡織業來說，在隋、唐時期接受內地和本區的絲織技術，發展了本民族紡織業。

== 日本對台影響 ==

自遠古以來，「編織」既為人類共通的手工藝之一。由於各民族因地理環境、纖維素材及風俗習慣的不同，產生各有淵源的技法和風格，從而富於地方色彩的編織品乃逐漸流傳至今。
台灣編織工藝的發展淵源流長，從部份遺址的考古器物上發現史前時代即有編織生活形態的存在；又從近年來對原住民的歷史及其工藝研究中發現，西元三世紀時期原住民之服飾及日常用品以普遍使用編織品。

尤其至元代，原住民為了生活的需求，結網、織衣、編竹甚至染織技術已有長足的進步，此外，從宋代開始，海上絲路逐漸取代路上絲路，原住民的編織工藝因而也受到東南亞編織工藝系統及植物纖維的影響；到了明代時期，大量閩粵移民來到台灣，帶來當地的生活習俗及工藝技術，於台灣的編織工藝逐漸轉換成帶有漢民族的風貌。清代中葉以後，受到台灣地理環境與人文環境的條件因素，並包容了原有原住民的工藝特色，使台灣本土編織工藝文化逐漸成形。由於生活需求的大量增加，加上海峽兩岸貿易激增，因而台灣的編織工藝逐漸走向商場化，在台灣各地形成具有區域特色編織工藝街坊。

日據時代，台灣總督府刻意經營下，請日本民藝館長柳宗悅來台視導工藝產業，引進加工技術對本省產業化發展奠定良好基礎，邁向國際貿易。台灣位於亞熱帶，氣候溫和，植物纖維資源非常豐富，自古以來即和編織工藝的運用關係密切，光復後，歐美對東方天然素材所編製之工藝品興趣日增，促使台灣傳統手工藝品快速投入國際市場。不過到了六○年代台灣石化工業的興盛，編織材料逐漸被人造纖維取代，使編織技術和產銷開始起變化，因此傳統手工藝編織品的實用性逐漸消失，造成傳統編織工藝品產業的沒落。

== 歐美現代創作 ==

雖然台灣也曾被西班牙與荷蘭佔領過，但是當時在編織方面似乎並未產生明顯的影響，日據時期及戰後，台灣帽、蓆、包袋大量銷往歐美，相對的也從歐美學得各種產品的造形與技藝，其後工業社會興起，編織產業因而沒落。

此後，再受歐美影響深遠的已非傳統的編織工藝，而是現代織品設計與現代纖維藝術。現代纖維藝術雖脫胎於傳統編織工藝，但創作的方向已逐漸遠離了原本的工藝精神，歐美的現代纖維藝術創作影響台灣大約是近二十年的事。

光復後，歐美對東方天然素材所編製之工藝品興趣日增，促使台灣傳統手工藝品快速投入國際市場。不過到了六○年代台灣石化工業的興盛，編織材料逐漸被人造纖維取代，使編織技術和產銷開始起變化，因此傳統手工藝編織品的實用性逐漸消失，造成傳統編織工藝品產業的沒落。